Форум
Последние изображения
Поиск
Вход
И вот уже в третий раз за всё время длинного путешествия въезжал я на территорию гостеприимной Грузии, в пятый раз пересекая её кордоны, из-за чего три страницы новенького загранпаспорта оказались полностью проштампованы. Да ещё и печати предыдущего июльского похода требовали тщательного просмотра щепетильного инспектора, внимательно искавшего отметку о возможном посещении беспечным ездоком сепаратистской Абхазии, но повода для взимания штрафа в 250 долларов не обнаружилось.
Дождавшись соблюдения всех формальностей, выедал у всезнающего пограничника информацию о ходе восстановительных работ в Дарьяльском ущелье после катастрофы 21 августа.
«Тебе сколько туда ехать?» - спросил он.
- Пару дней.
- Вот как только доберёшься, так сразу и откроют.
Хорошо работают грузинские «карацупы», настолько безукоризненно, что и не придерёшься. Вот бы продажным украинским пограничным крысам с них пример взять, да куда там – жажда наживы застит заплывшие жиром хохляцкие глазки и не позволяет взглянуть на мир шире.
Между современным комплексом погранперехода «Садахло» и посёлком с одноимённым названием необходимо преодолеть небольшое расстояние в пару километров. Уже здесь заприметилась одна специфическая особенность, все придорожные торговцы имели ярко выраженную цыганистую наружность. Кожа их была чрезмерно смуглой, черты лица более мягкие и одутловатые, чем у грузин или армян. Как оказалось впоследствии, это были не заезжие кочевники, а коренное население здешних мест – азербайджанцы. Вот такая ирония судьбы, на границе с Арменией в Грузии проживают злейшие враги армян. Просто так сложилось исторически. Так же, как и окрестности грузинского города Ахалкалаки заселены одними армянами, район города Марнеули на юге Грузии является вотчиной азербайджанцев, их здесь 97% от всей численности проживающих. И, тем не менее, никаких конфликтов на межнациональной почве не наблюдается. Представители разных народов ездят вместе в тесных «маршрутках», не высказывая друг другу никаких претензий. Местные азербайджанцы даже владеют армянским языком, чтобы иметь выгодную торговлю с соседями. Вот как в добросердечной Грузии примиряются даже извечные соперники, настолько в этой прекрасной стране благоприятная атмосфера!
Азербайджанцы понравились мне гораздо больше предвзятых армян. От них я не услышал ни одного плохого слова в адрес других национальностей. Но тоже заметно, что люди эти себе на уме, материальную выгоду чётко соблюдают и проезжих посетителей бесплатно не угощают, как грузины. Хоть бы персик подарили, жлобы. Они по-прежнему придерживаются замшелых представлений, что серьезный человек должен иметь большой дом и дорогую машину.
Один из таких людей – толстый азербайджанец с центральной площади посёлка Садахло, пригласивший меня отдохнуть на скамеечку возле своей торговой палатки. «Я слышал, что у велотуристов бывают очень дорогие велосипеды. Это же просто смешно! Настоящему мужчине подобает водить машину», – добродушно сказал он: «Если бы я сел на велосипед, меня бы все соседи засмеяли».
Оправдываясь, мне пришлось соврать, что нахожусь в отпуске и таким способом отдыхаю.
«Э, в отпуске надо ходить по ресторанам, гулять с бабами, а не мучиться на велосипеде. Зачем тебе это надо?!», - не унимался загорелый торговец.
Пришлось согласиться с такими выводами, себя не обманешь. Конечно, были бы у меня деньги, нашёл и другие способы развлечься. Разве плохо устроить большое дружеское застолье и пожамкать сисечки совсем юной девушки, только из-за отсутствия материальных средств приходится себя в этом ограничивать.
На трассе Садахло-Тбилиси встречаются деревни с русскими названиями, вероятно здесь ранее так же проживали молокане, теперь места молельных домов заняли мусульманские мечети, выстроенные азербайджанцами.
Памятники героям Великой Отечественной войны имеют здесь своеобразный вид, но находятся в заброшенном состоянии.
Пятиэтажки придорожных посёлков издалека выглядят аккуратно, не так как ужасные трущобы на окраинах Батуми.
Но стоит приглядеться получше, и вот вам весь ужас нынешнего незавидного положения Грузии:
Первый этаж полностью разграблен, окна и двери выбиты, зияющие прорехи кое-как прикрыты самодельными решётками и листами ржавого кровельного железа.
Создаётся впечатление что здание горело – над каждым окном следы чёрной копоти. Но это не следы пожара, всего лишь тяжкие последствия отсутствия центрального отопления, отключенного уже много лет назад. Теперь жильцам приходится топить буржуйки, устанавливая их на зиму в своих, некогда вполне комфортных, квартирах. Трубы блокадных печек выводятся в форточки, оттого и следы копоти над каждым окном.
Дополняют картину экономической разрухи многочисленные дровяные сараи вокруг современных многоэтажных зданий. Етитская сила, и эта страна мечтала о членстве в НАТО!
Дружба с Америкой и Европой доводит страны третьего мира только до нищеты. Слава богу, нынешнему поколению грузин наконец-то стала понятна эта непреложная истина. Ещё бы и тупорылым киевлянам до этого додуматься, в пику великой России выбравшим себе в качестве мэра умственноотсталого боксёра, теперь тоже узнают что такое буржуйки в городских квартирах, получат современный «евроремонт», саложопые.
Кроме непрезентабельных залежей старых покрышек, выставленных таким образом на продажу, вдоль дороги на Марнеули можно увидеть и целые штабеля сложенные из лука нового урожая. Цена невысока, всего 7 лари (российские 150 рублей) за мешок, и качество превосходное.
Как мне и обещали в Кировакане, дорога после Садахло стала равнинной. Я переставил цепь на более выгодную в таких условиях комбинацию и поехал чуть побыстрее.
Город Марнеули знаменит своей авиабазой, которую мы тоже разбомбили в августе 2008 года, полностью уничтожив взлётно-посадочную полосу. Эх, нам бы по Нью-Йорку «буратиной» влупить, а приходится пока бить своих, нехорошо это…
Ну, как бы там ни было, сейчас аэродром восстановлен, и МИГ-17 на своём месте подвешен. А ведь эти пятиэтажки строили для русских лётчиков и на самолёте прежде были красные звёзды, и вообще при въезде в этот город было ощущение что сейчас увижу родные лица, но это так и осталось одним лишь несбывшимся предчувствием. Уж очень по-российски были спланированы улицы авиагородка, как будто в какой-нибудь Кубинке.
На центральной площади Марнеули располагается большой фонтан, супермаркет «Смарт», полиция и ещё одно очень примечательное здание современной архитектуры, украшенное волнистыми сетчатыми панелями, в котором для населения предлагаются различные государственные услуги, своего рода служба «одного окна». В Грузии такие многофункциональные учреждения называют «домами юстиции».
В «Смарте» я, конечно, не преминул оттянуться с чревоугодием, прикупил еды для пиршества. Вместо мерзкого грузинского пива взял родную Балтику№7 и котлеток с картошкой на закуску в отделе кулинарии. Правда, чуть позже опять после них пронесло, но это уже несущественные подробности, главное что удовольствие в процессе поглощения получил.
Обед устроил за городом, в тенистом парке вокруг памятника Матери-Грузии.
В Марнеули я в очередной раз подружился со своим ровесником, подтянутым спортивным азербайжанцем, настоящим героем воевавшим в Афганистане именно в те годы, когда и мне пришлось служить в армии. Этот приятель выглядел гораздо моложе своих лет именно благодаря магометанской вере, ведь мусульманам пить алкоголь вроде как запрещается, хотя все мои прежние друзья-азербайджанцы из 80-х годов прошлого столетия были безудержными алкоголиками. Новый друг даже от хорошего пива отказался, зато на безукоризненном русском языке рассказал историю родного городка, его прошлое и настоящее, особенно понравилось объяснение любви местного населения к золотым зубам. Оказывается, по достижении 18-летнего возраста, состоятельные родители делают своим сыновьям обязательный подарок – покрывают весь рот золотыми коронками, среди азербайджанцев это считается символом богатства и мужественности. Кстати, у самого Романа (как он мне представился) во рту были нормальные белые зубы.
Спрашивал я его и об отношении азербайджанцев к действиям Путина, и вообще к русским. Афганский герой оказался полностью про-русски настроенным, но вот коренные жители Азербайджана относятся к России с большой опаской и ждут от нас всяческих неприятностей. Кто-то из них упрекает россиян в дружбе с армянами, но больше опасаются за свои нефтепромыслы. Но, на самом то деле, русским насрать и на пустынное армянское нагорье, и на тяжёлую каспийскую нефть. Закавказье рассматривается Российской империей исключительно в качестве буферной территории для защиты своих основных границ.
Роман подтвердил красоту современного мегаполиса Баку, но всё богатство Азербайджана сосредоточено только в столице государства, провинциальные регионы прозябают в жуткой бедности. Ну прямо как история с Батуми, единственным современным городом Грузии с продвинутой архитектурой среди всеобщей разрухи и хаоса.
Особенно разочаровал безликий вид нынешнего Тбилиси, до которого я вскоре добрался. При въезде ни одного нового района, ни одного нового здания:
Столичный город представляет собой жалкое зрелище запущенного жилья, давно не подвергавшегося даже косметическому ремонту. Издали создаётся такое впечатление, что в городе со времён Советской власти ничего нового не построили. Опять злая машина времени вернула меня в 70-е годы ХХ века:
Стоят унылые дешёвые панельные многоэтажки, вдобавок ещё и выцветшие до безобразия под палящим южным солнцем. Ни одного яркого пятна вплоть до самого горизонта – таков внешний вид современного Тбилиси. Только глупый осёл и древний монастырь на вершине горы в качестве укора проворовавшимся бестолковым правителям «независимой» Грузии.
Вот вид на город поближе, если кто-то подумает что я перебарщиваю с описанием, всё то же говно:
На южной оконечности такая же параша:
Имеются в Тбилиси и новые дома, но такие, что лучше бы их и не строили. Так, например, выглядит элитный жилой комплекс:
В России такой дизайн приемлем разве что для здания научно-исследовательского института, а в столице Грузии это считается шик-блеск-красота.
Вот ещё пример «благоустройства» городской территории:
Бетонно-растворный узел на берегу Куры сливает излишки производства прямо в реку!
Зато главной в городе считается улица Джорджа Буша, вот уж подлизали, так подлизали:
Прежние красивые названия проспектов сменили на космополитические лозунги в угоду новых хозяев:
Имеются в Тбилиси и образцы современной архитектуры, но их так мало, что можно по пальцам пересчитать. Вот, разве что, дворец Юстиции да новый пешеходный мост, ну ещё комплекс правительственных зданий. На общем обшарпанном фоне эти здания особо и не заметны.
Понравился такой образец конструктивизма, чем-то похожий на высотку Госпрома в Харькове:
Так и не смог понять, современное это здание или из эпохи 20-30-х годов прошлого века.
Разумеется, туристы едут в Тбилиси не любоваться архитектурой, а наслаждаться грузинским образом жизни, видом старинных кварталов с длинными балконами. И с этим в современной столице Грузии стало туго, былое очарование старого города исчезло прочь. Нынешние ярко раскрашенные фасады больше похожи на дешёвый аттракцион, прямо как наш офонаревший Арбат.
Если грузины разучились выделывать вина и готовить вкусную еду, то ни о каком сохранении самобытности не может быть и речи.
Кто-то, прочитав моё невесёлое описание Тбилиси, скажет: «Больше оптимизма, дорогой товарищ! Не всё так плохо»
Так то оно так, сохранились серные бани и прочие достопримечательности, но от былой прелести древнего горда не осталась и следа. Особенно это заметно на фоне остальных красот Грузии. Переделать природу человеку всё ещё не под силу, а вот места своего проживания можно загадить очень легко.
Так что, дорогие россияне, если не хотите испортить добрых впечатлений от посещения этой прекрасной горной страны, то советую вам в Тбилиси не заезжать. Катитесь лучше прямиком в Батуми, там есть на что посмотреть.
После осмотра города мною была предпринята последняя попытка починки велосипеда, но механика на случайно попавшемся придорожном велорынке не оказалось, а в магазине «Экстрим-спорт» в наличии были лишь самые дешёвые задние переключатели со встроенным петухом. Продавцы порекомендовали съездить к станции метро «Дидубе», там якобы имеется приличный веломагазин с запчастями. Не стал туда даже и соваться, трансмиссия уже требовала полной замены – три самых больших звезды кассеты были замяты перескочившей и перетянутой цепью, чашка правого подшипника задней втулки раздроблена по той же причине. Оставалось лишь продолжать движение в сторону Владикавказа, пока велосипед мог ещё ехать.
На развилке дорог в двадцати километрах от Тбилиси круг большого путешествия замкнулся.
В этом месте начинается скоростная батумская трасса, а меня вновь ждал красивейший путь по Военно-Грузинской дороге:
Проехав ресторан «Башня», в селении Давати я свернул к мосту через Арагви для ночёвки на запримеченных ранее приречных лугах.
С утра искупался в холодной реке, к началу осени вода успела здорово остыть, купил продуктов на завтрак и дешёвого домашнего вина. Дорога, ведущая во Владикавказ, была пустынна. В Верхнем Ларсе всё ещё устраняли последствия сошедшего 21 августа селя, но с минуты на минуту должны были открыть движение.
Завтрак устроил в живописном заросшем павильоне для отдыха, расположенном на старом участке Военно-Грузинской дороги чуть сбоку от новой трассы.
Едва выложил еду на очаг, как сразу прибежала голодная бездомная собака. Пришлось и её накормить, а то она от вожделения прямо извертелась вся:
В Грузии всё ещё в открытую рекламируют сигареты и алкоголь, причём для приверженцев здорового образа жизни изготавливают особо изощрённые «шедевры», вероятно с целью как можно сильнее ущемить презрением их и без того больное сознание:
Дождавшись соблюдения всех формальностей, выедал у всезнающего пограничника информацию о ходе восстановительных работ в Дарьяльском ущелье после катастрофы 21 августа.
«Тебе сколько туда ехать?» - спросил он.
- Пару дней.
- Вот как только доберёшься, так сразу и откроют.
Хорошо работают грузинские «карацупы», настолько безукоризненно, что и не придерёшься. Вот бы продажным украинским пограничным крысам с них пример взять, да куда там – жажда наживы застит заплывшие жиром хохляцкие глазки и не позволяет взглянуть на мир шире.
Между современным комплексом погранперехода «Садахло» и посёлком с одноимённым названием необходимо преодолеть небольшое расстояние в пару километров. Уже здесь заприметилась одна специфическая особенность, все придорожные торговцы имели ярко выраженную цыганистую наружность. Кожа их была чрезмерно смуглой, черты лица более мягкие и одутловатые, чем у грузин или армян. Как оказалось впоследствии, это были не заезжие кочевники, а коренное население здешних мест – азербайджанцы. Вот такая ирония судьбы, на границе с Арменией в Грузии проживают злейшие враги армян. Просто так сложилось исторически. Так же, как и окрестности грузинского города Ахалкалаки заселены одними армянами, район города Марнеули на юге Грузии является вотчиной азербайджанцев, их здесь 97% от всей численности проживающих. И, тем не менее, никаких конфликтов на межнациональной почве не наблюдается. Представители разных народов ездят вместе в тесных «маршрутках», не высказывая друг другу никаких претензий. Местные азербайджанцы даже владеют армянским языком, чтобы иметь выгодную торговлю с соседями. Вот как в добросердечной Грузии примиряются даже извечные соперники, настолько в этой прекрасной стране благоприятная атмосфера!
Азербайджанцы понравились мне гораздо больше предвзятых армян. От них я не услышал ни одного плохого слова в адрес других национальностей. Но тоже заметно, что люди эти себе на уме, материальную выгоду чётко соблюдают и проезжих посетителей бесплатно не угощают, как грузины. Хоть бы персик подарили, жлобы. Они по-прежнему придерживаются замшелых представлений, что серьезный человек должен иметь большой дом и дорогую машину.
Один из таких людей – толстый азербайджанец с центральной площади посёлка Садахло, пригласивший меня отдохнуть на скамеечку возле своей торговой палатки. «Я слышал, что у велотуристов бывают очень дорогие велосипеды. Это же просто смешно! Настоящему мужчине подобает водить машину», – добродушно сказал он: «Если бы я сел на велосипед, меня бы все соседи засмеяли».
Оправдываясь, мне пришлось соврать, что нахожусь в отпуске и таким способом отдыхаю.
«Э, в отпуске надо ходить по ресторанам, гулять с бабами, а не мучиться на велосипеде. Зачем тебе это надо?!», - не унимался загорелый торговец.
Пришлось согласиться с такими выводами, себя не обманешь. Конечно, были бы у меня деньги, нашёл и другие способы развлечься. Разве плохо устроить большое дружеское застолье и пожамкать сисечки совсем юной девушки, только из-за отсутствия материальных средств приходится себя в этом ограничивать.
На трассе Садахло-Тбилиси встречаются деревни с русскими названиями, вероятно здесь ранее так же проживали молокане, теперь места молельных домов заняли мусульманские мечети, выстроенные азербайджанцами.
Памятники героям Великой Отечественной войны имеют здесь своеобразный вид, но находятся в заброшенном состоянии.
Пятиэтажки придорожных посёлков издалека выглядят аккуратно, не так как ужасные трущобы на окраинах Батуми.
Но стоит приглядеться получше, и вот вам весь ужас нынешнего незавидного положения Грузии:
Первый этаж полностью разграблен, окна и двери выбиты, зияющие прорехи кое-как прикрыты самодельными решётками и листами ржавого кровельного железа.
Создаётся впечатление что здание горело – над каждым окном следы чёрной копоти. Но это не следы пожара, всего лишь тяжкие последствия отсутствия центрального отопления, отключенного уже много лет назад. Теперь жильцам приходится топить буржуйки, устанавливая их на зиму в своих, некогда вполне комфортных, квартирах. Трубы блокадных печек выводятся в форточки, оттого и следы копоти над каждым окном.
Дополняют картину экономической разрухи многочисленные дровяные сараи вокруг современных многоэтажных зданий. Етитская сила, и эта страна мечтала о членстве в НАТО!
Дружба с Америкой и Европой доводит страны третьего мира только до нищеты. Слава богу, нынешнему поколению грузин наконец-то стала понятна эта непреложная истина. Ещё бы и тупорылым киевлянам до этого додуматься, в пику великой России выбравшим себе в качестве мэра умственноотсталого боксёра, теперь тоже узнают что такое буржуйки в городских квартирах, получат современный «евроремонт», саложопые.
Кроме непрезентабельных залежей старых покрышек, выставленных таким образом на продажу, вдоль дороги на Марнеули можно увидеть и целые штабеля сложенные из лука нового урожая. Цена невысока, всего 7 лари (российские 150 рублей) за мешок, и качество превосходное.
Как мне и обещали в Кировакане, дорога после Садахло стала равнинной. Я переставил цепь на более выгодную в таких условиях комбинацию и поехал чуть побыстрее.
Город Марнеули знаменит своей авиабазой, которую мы тоже разбомбили в августе 2008 года, полностью уничтожив взлётно-посадочную полосу. Эх, нам бы по Нью-Йорку «буратиной» влупить, а приходится пока бить своих, нехорошо это…
Ну, как бы там ни было, сейчас аэродром восстановлен, и МИГ-17 на своём месте подвешен. А ведь эти пятиэтажки строили для русских лётчиков и на самолёте прежде были красные звёзды, и вообще при въезде в этот город было ощущение что сейчас увижу родные лица, но это так и осталось одним лишь несбывшимся предчувствием. Уж очень по-российски были спланированы улицы авиагородка, как будто в какой-нибудь Кубинке.
На центральной площади Марнеули располагается большой фонтан, супермаркет «Смарт», полиция и ещё одно очень примечательное здание современной архитектуры, украшенное волнистыми сетчатыми панелями, в котором для населения предлагаются различные государственные услуги, своего рода служба «одного окна». В Грузии такие многофункциональные учреждения называют «домами юстиции».
В «Смарте» я, конечно, не преминул оттянуться с чревоугодием, прикупил еды для пиршества. Вместо мерзкого грузинского пива взял родную Балтику№7 и котлеток с картошкой на закуску в отделе кулинарии. Правда, чуть позже опять после них пронесло, но это уже несущественные подробности, главное что удовольствие в процессе поглощения получил.
Обед устроил за городом, в тенистом парке вокруг памятника Матери-Грузии.
В Марнеули я в очередной раз подружился со своим ровесником, подтянутым спортивным азербайжанцем, настоящим героем воевавшим в Афганистане именно в те годы, когда и мне пришлось служить в армии. Этот приятель выглядел гораздо моложе своих лет именно благодаря магометанской вере, ведь мусульманам пить алкоголь вроде как запрещается, хотя все мои прежние друзья-азербайджанцы из 80-х годов прошлого столетия были безудержными алкоголиками. Новый друг даже от хорошего пива отказался, зато на безукоризненном русском языке рассказал историю родного городка, его прошлое и настоящее, особенно понравилось объяснение любви местного населения к золотым зубам. Оказывается, по достижении 18-летнего возраста, состоятельные родители делают своим сыновьям обязательный подарок – покрывают весь рот золотыми коронками, среди азербайджанцев это считается символом богатства и мужественности. Кстати, у самого Романа (как он мне представился) во рту были нормальные белые зубы.
Спрашивал я его и об отношении азербайджанцев к действиям Путина, и вообще к русским. Афганский герой оказался полностью про-русски настроенным, но вот коренные жители Азербайджана относятся к России с большой опаской и ждут от нас всяческих неприятностей. Кто-то из них упрекает россиян в дружбе с армянами, но больше опасаются за свои нефтепромыслы. Но, на самом то деле, русским насрать и на пустынное армянское нагорье, и на тяжёлую каспийскую нефть. Закавказье рассматривается Российской империей исключительно в качестве буферной территории для защиты своих основных границ.
Роман подтвердил красоту современного мегаполиса Баку, но всё богатство Азербайджана сосредоточено только в столице государства, провинциальные регионы прозябают в жуткой бедности. Ну прямо как история с Батуми, единственным современным городом Грузии с продвинутой архитектурой среди всеобщей разрухи и хаоса.
Особенно разочаровал безликий вид нынешнего Тбилиси, до которого я вскоре добрался. При въезде ни одного нового района, ни одного нового здания:
Столичный город представляет собой жалкое зрелище запущенного жилья, давно не подвергавшегося даже косметическому ремонту. Издали создаётся такое впечатление, что в городе со времён Советской власти ничего нового не построили. Опять злая машина времени вернула меня в 70-е годы ХХ века:
Стоят унылые дешёвые панельные многоэтажки, вдобавок ещё и выцветшие до безобразия под палящим южным солнцем. Ни одного яркого пятна вплоть до самого горизонта – таков внешний вид современного Тбилиси. Только глупый осёл и древний монастырь на вершине горы в качестве укора проворовавшимся бестолковым правителям «независимой» Грузии.
Вот вид на город поближе, если кто-то подумает что я перебарщиваю с описанием, всё то же говно:
На южной оконечности такая же параша:
Имеются в Тбилиси и новые дома, но такие, что лучше бы их и не строили. Так, например, выглядит элитный жилой комплекс:
В России такой дизайн приемлем разве что для здания научно-исследовательского института, а в столице Грузии это считается шик-блеск-красота.
Вот ещё пример «благоустройства» городской территории:
Бетонно-растворный узел на берегу Куры сливает излишки производства прямо в реку!
Зато главной в городе считается улица Джорджа Буша, вот уж подлизали, так подлизали:
Прежние красивые названия проспектов сменили на космополитические лозунги в угоду новых хозяев:
Имеются в Тбилиси и образцы современной архитектуры, но их так мало, что можно по пальцам пересчитать. Вот, разве что, дворец Юстиции да новый пешеходный мост, ну ещё комплекс правительственных зданий. На общем обшарпанном фоне эти здания особо и не заметны.
Понравился такой образец конструктивизма, чем-то похожий на высотку Госпрома в Харькове:
Так и не смог понять, современное это здание или из эпохи 20-30-х годов прошлого века.
Разумеется, туристы едут в Тбилиси не любоваться архитектурой, а наслаждаться грузинским образом жизни, видом старинных кварталов с длинными балконами. И с этим в современной столице Грузии стало туго, былое очарование старого города исчезло прочь. Нынешние ярко раскрашенные фасады больше похожи на дешёвый аттракцион, прямо как наш офонаревший Арбат.
Если грузины разучились выделывать вина и готовить вкусную еду, то ни о каком сохранении самобытности не может быть и речи.
Кто-то, прочитав моё невесёлое описание Тбилиси, скажет: «Больше оптимизма, дорогой товарищ! Не всё так плохо»
Так то оно так, сохранились серные бани и прочие достопримечательности, но от былой прелести древнего горда не осталась и следа. Особенно это заметно на фоне остальных красот Грузии. Переделать природу человеку всё ещё не под силу, а вот места своего проживания можно загадить очень легко.
Так что, дорогие россияне, если не хотите испортить добрых впечатлений от посещения этой прекрасной горной страны, то советую вам в Тбилиси не заезжать. Катитесь лучше прямиком в Батуми, там есть на что посмотреть.
После осмотра города мною была предпринята последняя попытка починки велосипеда, но механика на случайно попавшемся придорожном велорынке не оказалось, а в магазине «Экстрим-спорт» в наличии были лишь самые дешёвые задние переключатели со встроенным петухом. Продавцы порекомендовали съездить к станции метро «Дидубе», там якобы имеется приличный веломагазин с запчастями. Не стал туда даже и соваться, трансмиссия уже требовала полной замены – три самых больших звезды кассеты были замяты перескочившей и перетянутой цепью, чашка правого подшипника задней втулки раздроблена по той же причине. Оставалось лишь продолжать движение в сторону Владикавказа, пока велосипед мог ещё ехать.
На развилке дорог в двадцати километрах от Тбилиси круг большого путешествия замкнулся.
В этом месте начинается скоростная батумская трасса, а меня вновь ждал красивейший путь по Военно-Грузинской дороге:
Проехав ресторан «Башня», в селении Давати я свернул к мосту через Арагви для ночёвки на запримеченных ранее приречных лугах.
С утра искупался в холодной реке, к началу осени вода успела здорово остыть, купил продуктов на завтрак и дешёвого домашнего вина. Дорога, ведущая во Владикавказ, была пустынна. В Верхнем Ларсе всё ещё устраняли последствия сошедшего 21 августа селя, но с минуты на минуту должны были открыть движение.
Завтрак устроил в живописном заросшем павильоне для отдыха, расположенном на старом участке Военно-Грузинской дороги чуть сбоку от новой трассы.
Едва выложил еду на очаг, как сразу прибежала голодная бездомная собака. Пришлось и её накормить, а то она от вожделения прямо извертелась вся:
В Грузии всё ещё в открытую рекламируют сигареты и алкоголь, причём для приверженцев здорового образа жизни изготавливают особо изощрённые «шедевры», вероятно с целью как можно сильнее ущемить презрением их и без того больное сознание:
