Прощайте друзья! Полностью поддерживаю инициативу великого Славы-байкера об уничтожении форума. Сам исчезаю отсюда навеки.
Вот вам окончание отчёта без фоток (с фотками будет здесь:
http://forum.poehali.net/index.php?board=22;action=display;threadid=76245):
Пока я шустрил на велосипеде по Закавказью и Турции, в Дарьяльское ущелье, где расположен единственный пограничный переход между Россией и Грузией, с гор сошёл мощный сель. Подтаявший на летнем солнце, размоченный дождями Девдоракский ледник обрушился со склонов Казбека на участок Военно-Грузинской дороги, перекрыв русло и без того свирепого Терека. Движение по трассе прекратилось на пару недель, даже пешеходам не было возможности пересечь границу.
Ничего сверхординарного в этом происшествии нет, ущелье периодически заваливает с незапамятных времён. Вот как описывал этот катаклизм Пушкин ещё двести лет назад:
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
При обвалах постоянно гибнут люди, внезапно застигнутые стихией. 17 мая 2014 года жертвами очередного схода стали четыре человека. 20 августа, во время моего путешествия, погибли шестеро. Пока завалы разгребают, Военно-Грузинская дорога остаётся перекрытой почти на всём своём протяжении, что очень на руку велосипедистам – ехать по широкой пустынной трассе одно удовольствие. Причём незагруженность дорог я ощутил ещё от границ Турции, ведь все дальнобойные фуры следуют из Закавказья в Россию именно оттуда. Разумеется, логистам транспортных кампаний выгоднее попридержать фрукты на складах-холодильниках, чем позволить им испортиться при многодневных стоянках на жарком солнце в кузовах камионов.
У городка Жинвали, что всего в сорока километрах от Тбилиси, стоял мощный пикет из нескольких полицейских машин. Далее, вплоть до самого Владикавказа, на всём 150-километровом участке движение было перекрыто напрочь. Все обочины и большая автостоянка в этом месте были запружены автомобилями водителей-неудачников, некоторые их которых ожидали проезда в Россию более десяти дней.
ФОТО 533
Когда я с трудом проезжал это место на своём покалеченном односкоростном велосипеде, а дорога там идёт вверх, грузинские гаишники вдобавок решили надо мной зло подшутить, ведь велосипедисты в Грузии не пользуются уважением. Один генацвале выставил свой жезл и приказал остановиться, типа движение для всех перекрыто. Вся огромная автостоянка тут же засмеялась. Мне стало неловко, пришлось тоже скривить улыбку и соврать, что держу путь всего лишь до Гудаури, где проживаю в отеле. Ясное дело, что меня и так бы пропустили, это им от скуки делать нечего было, вот и докопались.
Дорога была полностью свободна, воздух чист, но на некоторых подъёмах мне приходилось толкать велосипед руками. Отсутствие заднего переключателя значительно усложняло возвращение, но меня вдохновлял пример героев романа «Двенадцать стульев», так же преодолевших этот путь пешком.
ФОТО 534
От тех же гаишников была получена информация, что дорогу со дня на день могут открыть, поэтому надо было с выгодой использовать сложившиеся обстоятельства. Возле Жинвальского водохранилища меня обогнал правительственный кортеж из больших чёрных джипов, то высшие чиновники Грузии мчались в Дарьяльское ущелье принимать в строй объекты пограничной инфраструктуры после расчистки и восстановления:
ФОТО 535
По свету ходит много слухов о добропорядочности грузинской полиции, может оно и так. Однако в тот день служащие закона доставляли мне одни неудобства и даже создали аварийную ситуацию в тоннеле.
Представьте себе, по пустынному шоссе едет одинокий велосипедист, никому не мешает, и ему никто помешать не может по причине полного отсутствия автотранспорта. И вот сзади появляется несущаяся кавалькада из чёрных джипов Тойота Лендкруизер в сопровождении полицейских машин с включёнными мигалками. Разумеется, дикий вой сирен я услышал ещё издали и остановился на обочине. Так они меня ещё и обругали через матюгальник на грузинском языке, типа вообще в кювет прыгай. А когда поняли, что велосипедист-иностранец не понимает их слов, повторили свои претензии на русском: «Прими правее, освободи дорогу полностью!»
Чуть позже проезжаю узкий неосвещённый тоннель, он невелик и просматривается насквозь от въезда до выезда. Сзади внезапно появляется джип полиции и проносится совсем рядом со мной на скорости свыше ста километров в час. Водитель явно видел меня издалека, мог бы и притормозить, но видимо спешил проявить своё уважение членам правительства Грузии, а значит велосипедист в такой ситуации может быть лишь досадной помехой, на которую не стоит обращать внимания.
Вот такие они двуличные, эти грузинские полицейские. На словах вежливые и предупредительные, а на деле иной раз любят своей властью злоупотребить. Ну хоть не докапываются к езде на велосипеде в пьяном виде, и даже подвыпивших водителей автомобилей не наказывают, если те соблюдают все правила.
Рвать жопу перед начальством конечно любят, но спишем все эти казусы на нервный суматошный денёк в преддверии открытия Дарьяльского ущелья.
Ну, а в общем и целом, от Тбилиси до Владикавказа ехалось мне не трудно, и если бы не частые проходки пешком из-за сломанного велосипеда, то вообще всё было бы замечательно. Единственное неудобство состояло в том, что из-за многодневного отсутствия движения транспорта местные жители прикрыли всю придорожную торговлю. Хотелось мне чачи прикупить, да её уже нигде не было. Даю совет будущим путешественникам: покупайте домашний алкоголь на отрезке от Жинвали до пересечения с батумской трассой, там он самый дешёвый и качественный. Ближе к Крестовому перевалу слишком много туристов, цены становятся выше, да и виноград в горах не растёт.
ФОТО 536
ФОТО 537
ФОТО 538
У селения Чартали над дорогой нависает плачущая скала, истекающая по всей своей поверхности чистейшей ключевой водой. Водопадом это нельзя назвать, влага сочится из незаметных щелей и стекает ручьём по обочине вдоль дороги. Снял это природный феномен на видео:
ВИДЕО 14
Тут же поблизости слоящиеся скалы, осыпающие край дороги тонкими каменными пластинами. Их можно использовать вместо ножа, до того острые:
ФОТО 539
ФОТО 540
С питьевой водой никаких проблем, как и везде в горах, её залейся. Хочешь пей из дикого родничка, хочешь из красиво оформленного:
ФОТО 541
ФОТО 542
У городка Пасанаури горы становятся выше, здесь сливаются в одну реку Белая и Чёрная Арагви.
ФОТО 543
ФОТО 544
ФОТО 545
В Пасанаури я купил вкуснейший лаваш прямо из печи, проехал всего метров триста и успел сожрать его полностью. Пришлось возвращаться к окошку придорожной пекарни и покупать ещё, стоит такой 60 грузинских копеек:
ФОТО 546
Городишко, расположенный в узком ущелье, небогат. Дома жителей выглядят слегка запущенными, но в этом и колорит. Сделай из них свежевыкрашенный отреставрированный лубок и станет уже неинтересно:
ФОТО 547
ФОТО 548
Как уже рассказывал, на обратном пути Пассанаури запомнился мне разбушевавшимся пьяным грузином, оравшим на всю улицу матерные русские словечки и опрокинувшим мусорный контейнер. Соседи повыходили из своих домов и с осуждением наблюдали за его действиями, покачивая головами. Вообще, грузины очень смирные и миролюбивые люди, такое там в редкость. Вино пьют все, даже школьники, но напиваются до такого состояния редко.
ФОТО 549
Вблизи селения Джагмиани прямо у дороги имеется оформленная небольшими крестами священная скала, возле которой грузины любят останавливаться, чтобы вознести богу свои молитвы и чаяния. Имеется в ней и место для подношения даров Всевышнему, этакий вертепчик с иконами и свечками. Лежит там множество мелких сувениров, как то рога для питья вина, амулеты и керамические фигурки. Моё же внимание привлекло множество монет довольно крупного достоинства, рассыпанных подле икон. В душе взыграла алчь, блеск денег напрочь затмил разум и все благие намерения.
ФОТО 550
Страшная вещь – жажда обогащения, она соперничает по своей силе даже с любовью. Едва взор коснулся денег, как я тут же решил ограбить христианское святилище. На этот случай у меня всегда имеется множество оправданий. Ну, во-первых, эти деньги и кладут специально для нуждающихся, значит и забирать их можно с чистой совестью. Ведь сам Христос ходит по земле в образе нищего, обязанность каждого добропорядочного человека поделиться с ним последним куском хлеба, для того и на могилах оставляют поминальный хавчик.
Но это только зверю нужна одна лишь еда, человек же питается ещё и духовной пищей. Краденые деньги всегда заряжают меня дополнительной энергией. Алчь нужна организму как желчь, тоже неприятная субстанция, но без неё организму никак не прожить.
Не забери эти монетки, ну не смог бы я спокойно продолжить путь, постоянно сожалел бы об упущенных возможностях и терзал бы себя упрёками.
ФОТО 551
Со стороны моё ограбление выглядело очень смешным, от блеска денег я стал излишне суетливым и дёрганным. Сначала вообще проехал вперёд, чтобы не привлекать внимание, так как вдалеке показалась машина. Потом вернулся, а возле икон уже молятся два молодых грузина, опять помеха. Тогда я начал изображать из себя туриста, достал фотоаппарат и начал, с понтом дело, фотографировать окружающие красоты. Наконец грузины отмолились, доложили ещё по монетке, и уехали. Тут меня вообще затрясло от вожделения, в спешке полез в эту пещерку трясущими руками, повалил все свечки и половину иконок, но таки выгреб всё это богатство.
Монет было много и они оказались тяжёлыми, куда положить? Рассовал по карманам брюк, а за скалой сразу начинался крутой подъём вверх. Пришлось идти пешком, деньги при этом звенели как бубенцы на всю межгорную долину.
В трёхстах метрах от места преступления начиналось селение, у ворот первого дома играли двое маленьких детей, семилетняя девочка и пятилетний мальчик.
Пацан сразу просёк что в моих карманах звенят похищенные деньги из святилища, наверняка эти детишки и сами там подворовывали. Он сказал что-то своей сестре, и с криками на грузинском языке «Бабушка Сулико, русский бродяга-бомж украл деньги святого Георгия!» дети бросились к дому. А я от страха вообще едва не сошёл с ума, сел поскорее на велосипед, промчался около двух километров по шоссе и свернул к берегу Белой Арагвы, чтобы, спрятавшись за камнями, отдышаться и в спокойной обстановке переложить деньги в пакет. Добыча составила ровно 16 лари, на наши деньги 350 рублей. Как раз можно было пару раз нормально пообедать в кафе.
ФОТО 552
С лишними деньгами в кармане появились и дополнительные гастрономические фантазии, мне непременно захотелось отведать наваристого хаша. Да вот беда, в связи с отсутствием движения на трассе почти все придорожные кафе в тот день не работали. Оставалось довольствоваться лишь пивом и кока-колой из редких торговых точек.
У одного домовладения услышал стук ложек и голоса обедающих людей, при входе во двор стояло двое пожилых мужчин. С какой-то стати, на хмельную голову мне показалось что там находится кафе, и я спросил грузин: «У вас хаш есть?»
Мужики сначала растерялись, а потом замотали головами. Оказывается, в доме проходило обычное семейное торжество, и никакой точки общепита здесь не было. А тут, откуда ни возьмись, нарисовался русский турист и требует накормить его как следует. Ошибка быстро дошла до сознания, и я поспешил удалиться. Но и пожилые грузины, не проявив должного гостеприимства, были поставлены в неловкое положение.
ФОТО 553
ФОТО 554
Вкусно поужинать удалось только с началом самого трудного подъёма к перевалу за селением Квемо-Млета. Миновав мост через Белую Арагву, я оказался на горном серпантине, крутой змейкой уходящем под облака.
ФОТО 555
ФОТО 556
На первом его повороте располагается место отдыха для автомобилистов с кафе, автостоянкой, платным туалетом и минеральными источниками. Местечко очень уютное, но настолько же и многолюдное. Все проезжающие автобусы останавливаются здесь, чтобы дать пассажирам размяться после тяжёлой горной дороги из Тбилиси, Степацминды или Владикавказа. Здесь же находятся и многочисленные торговые лотки грузинских бабушек с вязанными шапочками и папахами, можно даже целую бурку купить.
Выяснив цену, я заказал себе сразу десяток хинкали из баранины. Ждать приготовления пришлось долго, хотя я был единственным посетителем этого кафе. Ну ничего, перетерпел, зато наелся от пуза. Последние три штуки еле в себя затолкал.
ФОТО 557
Покушал и снова вперёд. Что удивительно, идти пешком почти не пришлось, лишь изредка спешивался с велосипеда на крутых загибах горных серпантинов, там подъём круче всего.
Солнце уже шло к закату, и я полностью осознавал что засветло мне альпийских лугов не достичь, а ровной уединённой площадки для ночёвки на серпантинах не найти. Хотел уже, было, вновь спускаться в речную долину по грунтовой дороге, ведущей к строящейся гидроэлектростанции, но собрался с духом и решил штурмовать высоту до въезда в высокогорный посёлок Гудаури, где удобные места для сна были.
ФОТО 558
И вот я попёр в гору как танк, очень хорошо хинкали своё отработали – сытный ужин придал адскую силу, удалось довольно быстро забрался на самый верх. Красоты там невероятные. Лезешь на небо, а домишки из Квемо-Млеты становятся всё меньше и меньше.
ФОТО 559
ФОТО 560
В конце серпантинов на относительно ровном высокогорье находится смотровая площадка с балконами, вынесенными над пропастью. Но это ещё не конец подъёма на перевал, а всего лишь две трети пути до высшей точки Военно-Грузинской дороги. Здесь я сделал последние фотоснимки того дня, вскоре наступили потёмки.
ФОТО 561
ФОТО 562
ФОТО 563
Штурм Крестового перевала не прекратился и в темноте. Перед въездом в курортный Гудаури были неплохие лужайки для установки палатки, но все они находились в зоне видимости жилых домов, ферм и пасек. Едва я съезжал на просёлочную дорогу, чтобы отдалиться от шоссе, как где-нибудь вдалеке на меня начинала лаять сторожевая собака, замечавшая чужака даже за 500-700 метров. Ну как в такой нервной обстановке останавливаться на ночлег, приходилось возвращаться к трассе и ехать по ней вперёд, выискивая новые удобные площадки. Наконец мрак полностью накрыл горы, а я оказался в очень густонаселённой местности. Высматривать далее укромные полянки стало бессмысленно и я принял решение преодолеть посёлок до конца и заночевать на самой макушке Главного Кавказского хребта, уж там то свободного места на альпийских лугах было полно.
Гудаури представляет собой череду гостиниц, кафе, ресторанов и клубов, нанизанную на многочисленные серпантины стремящейся вверх горной дороги. Здесь мне пришлось слезть с велосипеда, единственная скорость которого уже не позволяла преодолеть такой крутой подъём. Около семи километров, от начала посёлка вплоть до крытой эстакады за ним, я размеренно прошагал пешком, испытывая при этом необыкновенный душевный подъём и чувствуя себя настоящим героем, способным преодолеть любые трудности и препятствия.
Где-то в середине посёлка находится супермаркет «Смарт», в самом начале путешествия я проскочил его на большой скорости несясь вниз, но теперь уже никак не мог в него не зайти. Было около девяти часов вечера по местному времени (оно на час отличается от российского), но самый шикарный магазин Грузии, работающий допоздна, гостеприимно светил в лицо витринами. Перед входом тусовалось множество молодых грузинских парней, ни одной девушки среди них не было, там так принято.
Я прислонил свой велосипед к перилам прямо посреди этой толпы, и, не пристёгивая его, прошел в торговый зал. Сущность грузинского народа за время странствий была прочувствована мною очень хорошо, эти люди не способны на плохие поступки, тем более когда их так много. Да я бы и сам выказал грузинам своё неуважение, если бы на их глазах начал суетиться с запиранием велосипеда на замок. Так что, дорогие русские велотуристы, не ссыте в подобных ситуациях. Смело идите за покупками, никто вашего велосипеда не тронет.
Осознавая, что это последнее моё посещение Смарта, я долго бродил между стеллажей с напитками и продуктами, наслаждаясь его реально низкими ценами и сравнительно богатым выбором. Вместо успевшей надоесть кока-колы взял вкуснейшую персиковую газировку, купил фирменную смартовскую лепёшку хачапури из слоёного теста, ещё каких-то сладостей и баночку пива Хейникен с невысокой стоимостью по акции.
Выйдя из магазина, неспешно уложил все покупки в свой мешок, засунул бутылку под резиновый жгут, а после с большим удовольствием выпил пивка среди братской толпы грузин. Ни с кем из этих парней я так и не вступил в разговор, но чувствовал на себе их многочисленные заинтересованные взгляды. Случись такая встреча где-нибудь в глубинке Грузии, у нас бы непременно состоялась долгая беседа, но в транзитном Гудаури велопутешественники из России не особая редкость. Да я и сам старался вести себя излишне делово. Держал, что называется, фасон важной столичной штучки, набивая себе цену перед глубоко провинциальной молодёжью. Ну, вы сами понимаете такие моменты, дорогие мои московские читатели.
Отдохнув и расслабившись возле Смарта, я с удвоенной силой принялся покорять оставшиеся серпантины, распевая при этом альпинистские песни Высоцкого. Накопившейся за день усталости при этом совершенно не чувствовалось, рвался к вершине как та скалолазка. Пару раз возле меня притормаживали местные пустые микроавтобусы, водители которых настойчиво и совершенно бесплатно предлагали закинуть на перевал. Но каждый раз я отговаривался тем, что до моей гостиницы, якобы, оставалось совсем чуть-чуть. Вот какие грузины участливые, ну где ещё таких хороших людей найдёшь!
И вот по сторонам дороги появились последние дома горнолыжного посёлка, возле них я изготовился к нападению знакомых собак, но эти твари поздним вечером так и не появились. Далее шоссе выпрямилось, резкий подъём перешёл в более плавный градиент и можно было крутить педали. Но тут началась длинная крытая эстакада с огромными сливными решётками поперёк проезжей части. В полной темноте и её пришлось преодолевать пешком, иначе бы провалился между продольных перекладин с широкими проёмами.
На самой верхотуре стоял густой туман, вернее это были дождевые облака, в самую гущу которых пришлось заехать. Но, тем не менее, я хорошо запомнил грунтовый съезд к монументу русско-грузинской дружбы и не промахнулся мимо него. Как раз вблизи этого памятника находились мягкие травяные поляны, обещавшие безмятежный покой и сон. В темноте и сплошном молочном мареве сложно было что либо разобрать, но хорошее место чувствуешь сердцем, и в этот раз оно не подвело. Поставить палатку оставалось делом пяти минут, последовательность действий при этом настолько отработана за многие годы, что можно и вслепую справиться. Где-то совсем близко слышалось жевание пасущихся высокогорных коров, вскоре они удалились и чавкающие звуки смолкли.
Едва я натянул тент и закинул вещи в палатку, как по нему застучали негромкие капли дождя, но все опасности были уже позади. В уютной непромокаемой берлоге оставалось растянуться поудобнее и заснуть. Я обратил внимание на своё очень комфортное самочувствие, несмотря на огромную высоту в 2400 метров. Такова природа Кавказа, на высокогорье здесь вполне достаточно кислорода, и никакой нехватки воздуха не чувствуется даже при тяжёлых физических нагрузках. Вспомнилось как было тяжко преодолевать крутой подъём от зубцов Ай-Петри к яйле в Крыму, а ведь там всего то 1200 метров над уровнем моря.
И ещё хочется отметить необыкновенно тёплую ночь на такой высоте, в этом наверняка заслуга густой облачности.
Ровно в полночь наступил сон, ходовой день получился очень длинным.
И вот что я увидел утром, когда сплошной туман рассеялся:
ФОТО 564
Я знал, что монумент находится где-то совсем рядом, но не ожидал, что он окажется настолько близко. При этом ни одной живой души, кроме коров, на много километров вокруг не было. Вагончик с фотографии стоял закрытым, видимо его изредка используют пастухи.
«Монументом» обозвали фактически смотровую площадку с множеством полукруглых балконов, нависающих над глубочайшей пропастью, на дне которой протекают истоки воспетой поэтами Арагвы.
Едва я успел сделать снимок этой бездны в просвете облаков, как место моего ночлега снова затянуло густым туманом, и началась мелкая изморось.
ФОТО 565
Роспись памятника тоже в наплывшем облаке пришлось фотографировать, поэтому получилось не очень чётко. Однако можно разглядеть и георгиевскую ленту, и московский кремль, и эпизоды нашей совместной с грузинами боевой славы. Хорошо, что в годы надуманной вражды эти керамические изображения не сбили.
ФОТО 566
Крестовый перевал всего в километре от этого места. Облачился в куртку с капюшоном, дождик хоть и мелкий был, но на стремительных спусках лучше не промокать. Впервые за всё время поездки так утеплился:
ФОТО 567
Недоумение и досаду вызывает недавно появившееся здесь кладбище немецких военнопленных, устроенное Михаилом Саакашвили в угоду его европейских «друзей». Эти немцы погибли не в боях, а умерли уже после войны от болезней. Они восстанавливали в качестве искупления Военно-Грузинскую дорогу, и некоторые так и не вернулись домой. Раньше существовало несколько мест их захоронений в других местах, и вот хватило ума у бывшего президента Грузии устроить кладбище немецко-фашистских захватчиков на перевале русской славы.
ФОТО 568
Ты снова тут, ты собран весь,
Ты ждёшь заветного сигнала.
И парень тот, он тоже здесь
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!
Надеюсь, очищения Крестового перевала недолго ждать придётся.
Конечно, негоже с мертвецами воевать, но тут случай особый. Аккуратно перезахороним гораздо ниже, и всё будет тип-топ.
ФОТО 569
Пасмурным утром последнего дня лета высшая точка Военно-Грузинской дороги была погружена в рваные облака и туман, вокруг ни одного автомобиля - движение через смытый селем погранпереход так, пока, и не открыли. Мне оставалось наслаждаться уединённостью и тишиной, спуск вниз не обещал никаких проблем, напрягаться уже не приходилось.
До границы с Россией оставалось всего сорок самокатных километров:
ФОТО 570
И вот понеслась дорога вниз, начались чудеса на виражах – только держись!
ФОТО 571
ФОТО 572
Каких то пять минут полёта и я уже возле травентинов, известковых отложений углекислых источников, извергающих животворящий нарзан прямо на дорогу. А ведь в начале пути поднимался от них к перевалу очень долго.
ФОТО 573
В ранний час и знакомая бабушка была на месте, у которой обещал папаху купить, да куда там. Поздоровался с ней виновато, она улыбнулась с пониманием, и разошлись ни с чем. Нарзанчиком опять запасся, собрался дальше вниз мчаться, но тут ко мне привязался страшный волкодав.
ФОТО 574
Несмотря на свой внушительный размер, это был всего лишь игривый щенок. Именно это и внушало наибольшие опасения. Едва я встал на левую педаль и пытался начать движение, как собачка стала прикусывать болтающийся шнурок чехла палатки. Перекидывать левую ногу в такой ситуации я так и не решился, метров пятьсот ехал вниз в позе стартующего велосипедиста, а волкодав пытался от меня не отстать. Наконец что-то отвлекло его внимание. Улучив момент, я полностью вскарабкался на велосипед и притопил со всей мочи. Эта поганая тварь снова с воодушевлением погналась за мной, но не смогла набрать скорости и метров через триста отстала. Ощущения во время преследования были самые неприятные, много проблем на Кавказе доставляют эти огромные пастушеские собаки.
ФОТО 575
ФОТО 576
Вскоре облачность стала рассеиваться и выглянуло солнце, но теплее мне не стало, высокая скорость спуска продувала даже двухслойную нейлоновую куртку. А вот парочке велотуристов из США, попавшейся навстречу, ехать вверх было жарко:
ФОТО 577
Эти ребята подсуетились к вчерашнему официальному открытию границы и успели проникнуть на территорию Грузии самыми первыми. Ночевали они в Степацминде, а теперь продолжали путь до Тбилиси.
На одном из крутых спусков пришлось резко тормозить перед опасной сливной решёткой, будьте и вы внимательны, только пешком их переходите. В такую влетишь и косточек не соберёшь:
ФОТО 578
Где-то после Коби меня начали обгонять редкие колонны легковых автомобилей, грузинские гаишники начали дозировано пропускать заждавшийся транспорт к границе, но грузовое движение в тот день так и не открыли.
В Степацминде совсем распогодилось, солнце засияло во всю мощь. Пришло время завтрака, и я выбрал для него открытое кафе на тихой боковой улочке курортного городка. Две бабушки накормили меня супом харчо и хинкалями, взяв за усердие 10 лари (наши 220 рублей!). С чистой душой я заплатил последними украденными из святилища монетами и даже на двухлитровую бутыль пива с копчёным мясом ещё осталось. Здесь было необходимо пустить в оборот все грузинские деньги, далее вплоть до границы ни одного магазина уже не было.
Мои старушки-кормилицы хорошо устроились. Являясь коренными жителями Грузии, они имеют российское гражданство и ежемесячно ездят за щедрой пенсией во Владикавказ, так что сетовать на судьбу им не приходится. Да и вообще в Степацминде цены на всё довольно существенно завышены. Местные жители стараются извлечь максимальную выгоду от соседства с богатой Россией, обирая проезжающих путешественников.
ФОТО 579
ФОТО 580
За Казбеком окружающие дорогу скалы становятся отвеснее, Терек усиливает свой рёв, обозначая въезд в опасное, страшное и красивое Дарьяльское ущелье. По-грузински название реки звучит Тегри, в таком грозном прозвище слышится рычание тигра. Бешеное течение ворочает огромные валуны на самом дне, их удары между собой и вызывают раскаты грома над ущельем. Более мелкие перекатываемые камни также являются источником постоянного грохотания над бурными водами.
Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.
ВИДЕО 15
ФОТО 581
ФОТО 582
Проскочив нависшую над обрывом эстакаду и тёмный тоннель, я приблизился к эпицентру случившейся катастрофы.
ФОТО 583
ФОТО 584
ФОТО 585
Начало зоны бедствия обозначили скопившиеся на дороге автомобили, которые всё ещё очень дозировано и редко пропускались полицией к погранпереходу, чтобы не создавать заторов в наиболее опасных местах, ведь несчастье могло повториться каждую минуту.
ФОТО 586
И вот я на месте трагедии. За прошедшие после беды дни ущелье успели хорошенько расчистить, но масштаб разрушений оставался вполне наглядным. Вот что натворил дурак Девдорак совместно с Тереком:
ФОТО 587
ФОТО 588
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов, им во славу,
Стадо целое пригнал.
ФОТО 589
ФОТО 590
Лишь монастырь несокрушимо устоял на своём возвышении, асфальт на дороге смыло начисто. Сель разрушил и новую гидроэлектростанцию, и бетонно-растворный узел, и все прежние людские старания.
ФОТО 591
Грузинские пограничники с КПП «Dariali state border» учтиво выпустили меня из своей страны, пожелав на прощание всего наилучшего.
На многокилометровой нейтральной полосе пришлось преодолеть тёмный затопленный текущими потоками тоннель.
ФОТО 592
На российском контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» тоже никаких проблем с возвращением не возникло.
Родина встретила широкой гладкой дорогой и той самой знаменитой скалой, на которой пришлось сидеть отцу Фёдору после конфликта с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым, его ещё и орёл укусил на Крестовом перевале, вот не повезло. Тогда наиболее крупной и высокой надписью была «Коля и Мика, июль 1914 г.», а сейчас «Паша+Наташа 2012»:
ФОТО 593
ФОТО 594
Хотелось бы и мне о себе память оставить гордой надписью «Слава-байкер из Москвы», но на исполнение всех желаний хотелки маловато оказалось, и так пришлось урезать первоначальные планы из-за досадной поломки велосипеда.
ФОТО 595
После буйства Терека в Дарьяльском ущелье дорожники в профилактических целях усилили обочину дороги и на российском участке. Выложили склоны насыпи тяжёлыми валунами и защитили проезжую часть массивными бетонными ограждениями, во избежание смыва автомобилей бурными потоками в русло реки.
ФОТО 596
На оставшемся отрезке дороги до Владикавказа мне начали косяками встречаться многочисленные велотуристы, просидевшие в Северной Осетии немало дней в ожидании открытия российско-грузинской границы.
Этой русской парочке пришлось все десять суток томиться, но всё же дождались пропуска в благословенную Грузию:
ФОТО 597
А это девушка из Сербии, она отстала от своей компании, отправившейся с маленьким ребёнком к Верхнему Ларсу на такси.
ФОТО 598
Непоместившийся в машину скарб помогает подвезти до границы пожилой местный житель, тоже энтузиаст велоспорта, у которого эти ребята проживали.
ФОТО 599
Нагрузил свой простенький велосипед с прицепом неимоверным количеством вещей и неутомимо педалирует вверх, дорогим гостям надо помогать до конца. Возле КПП перераспределят груз между остальными участниками похода и двинут дальше, а добровольный помощник налегке вернётся домой в город.
ФОТО 600
На окраинах Владикавказа вся кромка объездной дороги была заставлена многокилометровой очередью дальнобойщиков, их так и не начали пропускать через границу, даже близко к ней не подпускают.
ФОТО 601
Ну а моё путешествие здесь подходило к концу, хотя до отхода поезда предстояло преодолеть ещё немного хлопот и волнений.
ФОТО 602
Я спустился с гор в столицу Северной Осетии к пяти часам вечера воскресенья. До отхода московского поезда оставалась совсем немного времени. В подрамной сумке лежало всего 200 рублей и целых 165 евро, а ни одного работающего банка в городе не было. Но в любой час дня и ночи валюту во Владикавказе можно обменять на улице Тамаева. Деловые женщины с пачками купюр в руках, стоящие на перекрёстке, обслужат надёжно и без обмана.
Билет я покупать не собирался, но поинтересовался в кассе их наличием.
На ближайшие два дня все места до Москвы, и плацкартные, и купейные, были распроданы. Тем лучше, значит не придётся сожалеть об упущенных возможностях при отказе проезда от проводников. Но его не последовало. Состав подали к перрону за полчаса до отхода, и первый же парнишка-проводник из крайнего вагона с радостью согласился довезти меня домой за 2500 рублей. Стоимость плацкартного билета в кассе была на тысячу дороже. Поезд оказался забит пассажирами под завязку, я же ехал как царь в персональном служебном купе. Лишь велосипед пришлось укрепить в тупиковом рабочем тамбуре, поскольку все верхние полки моего одиночного купе были завалены контрабандным товаром осетинских проводников.
ФОТО 603
Наш вагончик во время движения становился то первым, то последним, в зависимости от того, куда на узловых станциях цепляли сменные электровозы. Вот такой вид из тамбура был при отправлении из Владикавказа, было очень интересно наблюдать за убегающими вдаль горными хребтами:
ФОТО 604
На сорокаминутной стоянке в Беслане я успел сходить в большой супермаркет на привокзальной площади, запасся в дорогу дешёвой местной газировкой и домашней едой из отдела кулинарии. Денег в кармане оставалось много, на обратном пути экономить не пришлось. Ещё и огромную копчёную белорыбицу прикупил где-то под Ростовом, и дынек на Кубани. В общем, возвращался с шиком.
Всего за время путешествия потратил на еду, развлечения и проституток ровно 90 евро. Пятьдесят в Грузии, тридцать в Турции и десять в Армении. Считаю довольно экономно получилось, но можно было урезать расходы раза в два, и в таком случае не оголодал бы.
И вот что мне хочется сказать в заключение этого большого отчёта. Дорогие братья и сёстры из Грузии, Армении и Азербайджана, в скором времени все мы опять станем гражданами одной великой страны. Хватит уже вашим глупым правителям играть в самоопределение и мнимую независимость. Я своими глазами видел во что превратили некогда цветущие советские республики Закавказья эти негодяи.
Богатая в прошлом Грузия потеряла половину своей территории и пребывает в разрухе, один вид поверженного и растоптанного Тбилиси чего стоит. Вся армянская земля погружена в средневековую нищету и бедность, растлены диким национализмом сердца её жителей. Раздробленный Азербайджан держится на одном Баку и сыне члена политбюро ЦК КПСС.
Белый царь в силах быстро восстановить подобающий статус каждого возвратившегося в лоно империи сателлита. Мигом слетят все предубеждения и вражда между соседними народами, исчезнут территориальные претензии. А там, глядишь, и Турция станет одной из федеральных российских республик, куда ей деваться, иначе Игил сожрёт.
Не всем такие мои выводы понравятся, но жизнь меняют объективные реалии, от которых не уйти, не спрятаться и не отговориться через интернет.
Одно лишь меня расстраивает, после вступления этих стран в состав России путешествовать по ним станет неинтересно. Точно так же потерял свою притягательность Крым, в который лично я больше ни ногой. А чего там делать, ассортиментом из «Магнита» любоваться и русские рубли считать?!
В топку эту Тавриду как туристическую достопримечательность, за рубежами гораздо интереснее.
Ну хватит глобальных обобщений, перейду к подведению частных впечатлений.
В Грузии мне очень понравилось, она покорила сердце своим разнообразием и самым дружелюбным на свете населением. Съездить туда советую каждому велосипедисту, не пожалеете ни разу.
Турция понравилась меньше, но тоже годная страна для велопробегов, особенно если вы ни капли спиртного в рот не берёте. Пьющим придется не по вкусу дороговизна и труднодоступность алкогольных напитков, разве что пресловутый «онклюзив» выручит, но он годится только для коротких радиальных выездов из отеля.
Армения совсем не понравилась, ни людьми, ни пейзажами. Закатнуть туда можно для расширения кругозора, но только на короткое время, иначе сильно расстроитесь.
Вот такие выводы я сделал после поездки по Закавказью, надеюсь ещё не раз там побывать. И вы дома не сидите.
До скорой встречи на пыльных тропинках далёких стран, дорогие друзья!
Милые грузины, и у вас жизнь наладится, будем ещё голландских кур на вертолётах возить!
Спасибо за то, что не растеряли за годы безвременья самого главного – доброты и щедрости ваших сердец!
Я ж говорил. Не сможет Славик долго на одном месте сидеть. 
Форум
Последние изображения
Поиск